Normalmente, eu apenas coloco uma chave de soquete lá com uma extensão longa. Normalmente tem flexibilidade suficiente para chegar lá.

 

Ah ok, tentei apertar a ilhó para ver quanto cede e descobri cerca de dois terços do parafuso antes de parecer sólido. Acho que essa sensação é o próprio tear, pode haver mais elasticidade nisso que ainda não fui muito rude. Vou fazer um chá e ver como corre. Agradeço a ajuda, obrigado

 

Isso a fez bem.

 

Vou colocar aqui em vez de iniciar um tópico, mas há um comparativo lado a lado de b8 com eibach vs stock, presumo que 17 anos de stock e eibachs. Olhando para os garfos inferiores, o número da peça deles termina em L onde os meus antigos terminavam em K, isso é uma revisão ou para um modelo totalmente diferente? Alguém sabe se há alguma razão para não usá-los? Eles parecem e sentem-se idênticos em todos os aspetos que consigo ver, mas nunca se sabe. Não consegui ler os antigos com eles no carro, no entanto os suportes superiores de alumínio tinham exatamente o mesmo número 3.0tdi que o 1.8 a gasolina mostrado à direita, isso eu verifiquei antes.

 

Para responder à sua pergunta "é aceitável substituir 8K0 413 037/038 K por 8K0 413 037/038 L, verifiquei uma listagem de peças online que uso e confio ao comprar peças de concessionárias VAG, e sim, a versão "K" desapareceu e "L" é a versão atual para esses carros.

Uma pergunta para você, notei ao olhar suas fotos que você usou um compressor de mola muito curto - que marca é essa? Estou curioso, pois estou trabalhando na suspensão dianteira do meu S4 2011 e, quando fui comprimir as molas para trocar os suportes superiores e a arruela de encosto/calço, descobri que ambos os meus compressores de mola, de tipos diferentes, atrapalhavam a placa superior de liga leve - então, comprei um pacote de 50 arruelas lisas M16, M16 X 30 X 3, e as usei na outra extremidade dos compressores de mola para "tirar" a folga - isso funcionou perfeitamente!

Esses carros podem ser bastante desafiadores para trabalhar na suspensão dianteira, estou substituindo todos os braços dianteiros, mas também senti a necessidade de substituir os suportes superiores, pois estou ouvindo/sentindo um leve ruído quando encontro uma crista profunda não visível ou um buraco que não acontecia quando este carro era mais novo. Agora atribuí isso ao bujão colado onde o garfo do amortecedor se conecta aos braços dianteiros inferiores dianteiros ter envelhecido - endurecido e talvez compactado. Além disso, eu tinha uma "coisa" sobre este carro ter sido construído quando juntas esféricas M12 foram montadas no braço dianteiro inferior dianteiro, então também estou usando isso como desculpa para substituir a junta esférica e o braço pela versão posterior M14. O outro problema que tive foi, quando o tirei da garagem para a inspeção MOT no final de janeiro deste ano, ele registrou uma falha no sensor da roda ABS, rapidamente verifiquei com o VCDS e descobri que era o sensor dianteiro direito, verifiquei sua impedância com um multímetro e descobri que estava em curto-circuito! Devido a limitações de tempo, etc., mais quaisquer outras desculpas do tipo "está muito frio", apenas fiz com que a garagem do MOT substituísse esse sensor ABS. Após discutir isso em outro fórum VAG, ou seja, fiz a pergunta "por que ou o que causa um curto-circuito em um sensor ABS?", fui informado de que poderia ser devido a um acúmulo de corrosão na face traseira do rolamento da roda! Então, logo após rodar alguns quilômetros sem falhas com este carro, removi este sensor ABS recém-instalado - um Bosch que eu forneci para ser instalado neste carro, e descobri que a face do dedo do sensor mais próximo do rolamento da roda agora tem marcas de arranhões - então juntando 2 e 2, estou pensando que este novo sensor ABS terá uma vida útil limitada, então realmente preciso corrigir isso enquanto substituo a suspensão. Então, encomendei um novo conjunto de cubo/rolamento - um da marca SKF.

Avançando talvez 6 meses, finalmente comecei a corrigir todos esses problemas com meu S4 2011, o primeiro plano foi remover os parafusos de aperto superior e inferior, pois eles parecem ser a pior parte do trabalho. Parafuso de aperto inferior direito, eventualmente consegui retirá-lo depois de formar barreiras ao redor da extremidade roscada exposta e da área de aperto e enchê-las com PB Blaster e deixar por alguns dias, depois de trabalhar muito nesse parafuso de aperto inferior, usei um aquecedor de indução nele algumas vezes, ainda não se movia, usei uma tocha a gás nele, ou seja, apenas gás MAP, eventualmente ele pôde ser removido, parafuso de aperto superior mesmo tratamento mais muita ação de uma marreta pneumática - sem sorte! Movi para o lado esquerdo, mesmos processos, o parafuso de aperto inferior eventualmente começou a se mover, então trabalhei nele - então percebi que ele não estava desrosqueando - ele havia quebrado silenciosamente na extremidade da seção roscada!! Então agora é um grande problema, eu perfuro um furo piloto e depois o alargo, mas não conseguia alcançar longe o suficiente para passar pela extremidade quebrada que está na área de aperto! Então, cortei o furo de aperto quebrado e perfurei um furo piloto em sua cabeça e o encaixei de volta na extremidade inferior do cubo, e o usei como guia para perfurar um furo piloto na outra extremidade da seção do parafuso quebrado usando uma broca muito longa, isso falhou miseravelmente, pois o novo furo piloto resultante acabou entrando na seção do parafuso quebrado em um ângulo e então a ponta da broca quebrou quando encontrou o primeiro furo que eu havia perfurado da extremidade externa! Então agora tenho um cubo danificado, pois a broca se moveu para a liga leve! Nenhuma chance de usar um extrator nele, acabou por enquanto! Então, agora em um estado de mais do que leve aborrecimento, e com muitas peças já compradas, eu apenas pensei, dane-se, e fiz um pedido de 2 novos cubos da Audi - e outro novo conjunto de cubo/rolamento SKF, etc. O cubo esquerdo não estava disponível, ou seja, em espera do fornecedor, o que causou outro atraso neste trabalho, talvez mais 10 dias. Então, agora tenho a maioria das novas peças do lado esquerdo, também descobri ao limpar os protetores de freio que eles estavam mal perfurados em 2 dos 4 furos de fixação, então comprei um par de novos - ah, e eu tinha notado que havia um leve "oscilação" vindo do pedal do freio, e um pouco de empenamento no disco de freio direito, então eu já tinha comprado novos discos, conjunto de pastilhas e novo kit de guias!

No geral, muito mais trabalho, tempo e dinheiro do que eu esperava gastar neste carro.

PS, se alguém precisar remover os protetores de freio dianteiros de um carro com cubos dianteiros Cobapress, certifique-se de que um dos furos de fixação é um furo passante, e que esse parafuso estará travado e não apenas um pouco apertado para remover - só descobri isso depois de ter quebrado esse parafuso, sabendo disso, usei PB Blaster nesse mesmo parafuso do outro lado e o retirei intacto.

Espero que eu descubra que remover os parafusos da placa superior direita será mais fácil depois de ler sobre sua experiência!

 

Saúde, eles estão ligados agora de qualquer maneira e todos parecem ok. Um pouco chateado com a Bilstein desta vez, no entanto, e ainda tenho problemas para resolver, o que não é bom para peças que supostamente foram projetadas para serem uma substituição direta, mas essa é outra história. Usei os compressores de mola internos para a traseira, o que torna o trabalho muito fácil. São apenas compressores de mola de gancho único Amtech na frente, tive que cortá-los para um carro que eu possuía anteriormente, porque, como você diz, eles atingem a placa da mola ou o suporte superior, caso contrário. Funcionou quase desta vez também. Prefiro o tipo de gancho duplo, mas eles também batem na mola assim que comprimida. Não sei se eu os recomendaria porque são um pouco inseguros, mas funcionaram para tirar os amortecedores antigos. Os novos são mais curtos, então não precisaram de muita compressão, o lado do motorista era mais difícil em termos de espaço. (Macaco levantou o cubo até a mola comprimir. Compressor preso. Macaco liberado lentamente) É um verdadeiro buraco de coelho tentar encomendar braços de suspensão ou buchas para estes em m12. E mais caro assim que você os encontra. Mais 3 tipos diferentes de terminais de direção. O conjunto de braços Meyle só vem em m14 de 75mm. O mesmo com kits de buchas que, a menos que eu mude o cubo, teria que comprar tudo separadamente, o que aumenta muito. Acabei encomendando braços inferiores dianteiros e juntas esféricas Lemförder em m14. Terminais de direção e links de queda deles e braços superiores da TRW (o mesmo que os existentes) me levaram a melhor parte de duas semanas para chegar até lá. Ainda não tenho solução para o inferior traseiro. Encomendei uma bucha para ele e talvez veja se a junta esférica tem vida quando chegar lá. Consegui os amortecedores da maneira mais difícil, suponho, sem remover os braços e desapertando o braço superior no lado da bucha para manter as coisas simples. Será mais fácil removê-los para fazer alterações com o braço inferior dianteiro fora assim que eles chegarem, o que acho que é amanhã. Uma coisa sobre os suportes superiores é que não há nada ajustável no suporte em si. A bucha colada que fica no topo é a única coisa que pode realmente desgastar e descobri que as peças de reposição que consegui parecem de menor qualidade do que as peças Audi. Borracha levantando nas costuras desde nova. Eles têm pequenos dentes de borracha na parte superior e estes estavam desgastados planos nos originais. Encomendei rolamentos de roda *** para a frente também, então espero que não haja problemas com o sensor ABS. Meus para-lamas também estão enferrujados nos parafusos, mas as substituições que consegui parecem ser feitas de papel alumínio, então convivi com o leve chocalho até agora.

 

Com as montagens superiores, senti que estava na melhor posição para as substituir, pois tinha removido todos os braços e o montante/junta. Senti também a necessidade de poder inspecionar as molas e pintar quaisquer áreas enferrujadas numa tentativa de impedir que uma ou duas molas se partissem. Não queria nem precisava trabalhar nesta área novamente enquanto possuísse este carro, então para as montagens superiores era agora ou nunca.

Os guarda-lamas, comprei-os através da loja eBay JEEP CHRYSLER, pois ofereciam a marca NTY por pouco mais de £ 36 o par entregue. Mediu a espessura deles e eram de material ligeiramente mais espesso do que os originais Audi. Antes de encomendar novos, cortei um conjunto de 16 "anéis de reparação" de uma lata de refrigerante de alumínio, depois passei demasiado tempo a atacá-los com uma escova de latão numa furadeira - depois reparei nos furos em torno de 2 dos pontos de fixação, então fui para o "plano B" - ou seja, "substituí-los".

É um pouco irritante que os primeiros carros, como o seu, fossem equipados com juntas de rótula do braço inferior dianteiro traseiro M12, como diz, ou aceite ou monte montantes/juntas posteriores. Acredito que existe um fabricante alemão de confiança de montantes/juntas dianteiros "bons mas mais baratos", a Autodoc vende-os assim como alguns vendedores baseados no Reino Unido, ou seja, aproximadamente metade do preço que a Audi cobra!

 

Sim, agora entendo por que você faria isso. Eu também troquei meus top mounts porque me tornou mais rápido limpá-los e montá-los nos novos amortecedores, depois apenas uma troca direta. Comprei dois amortecedores de sucata totalmente montados com top mounts de um carro muito mais novo por menos de £40 de um desmanche do eBay. Só tive que comprar novos discos de borracha para os top mounts que comprei anos atrás ao trocar para coilovers baratos, fiz apenas os traseiros na época, então eles nunca foram usados e ficaram apenas por aí. Você não trocaria as molas agora que está lá dentro? Eu sei que é mais dinheiro, mas você nunca vai querer fazer tudo isso de novo. Obrigado, vou procurar algo semelhante no eBay, mas estou pensando em procurar os escudos de poeira rs5 ventilados agora. Olhei os cubos de roda em toda a internet e me familiarizei com a diferença entre os dois tipos, mas como ainda não tenho que fazer (ainda não mexi nos parafusos de aperto), prefiro manter as peças da marca Audi para coisas como esses cubos e braços (tantas peças de padrão com preços muito diferentes). Se chegar a esse ponto, provavelmente comprarei atualizadas de um desmanche. Ao navegar por elas, todas parecem vir com os braços superiores anexados. Então eles cobram o mesmo preço das peças de padrão como se isso fosse um bônus, não um trabalho extra de partir o coração. Decidi que, desde que não tenham juntas esféricas cativas, a recondicionamento das peças originais seria meu método preferido, mas fiquei muito frustrado procurando na internet por dias e comprei novos braços onde necessário. Outra coisa que me desanima em ir até o fim com novos cubos de roda é que o braço inferior traseiro atualizado tem uma bucha e junta esférica maiores, mas também menos alumínio ao redor da própria bucha. Não consegui decidir qual seria claramente a configuração mais resistente. Meus braços não chegaram hoje, mas eventualmente terei uma configuração híbrida com um m14 e um m12. Acho que já existem alguns na estrada assim. Terei que ver se terei desgaste acelerado no m12 então. Um método que vi para remover os parafusos de aperto foi cortar a cabeça e usar a porca e espaçadores na rosca para puxá-lo para fora do jeito errado. Isso e a ferramenta projetada para isso parecem as maneiras mais fáceis que vi. Provavelmente tentarei nessa ordem quando chegar a hora. Sim, tem sido uma experiência novamente, caixas de direção hidráulicas ou eletro. Autodoc é difícil de escolher, a menos que você saiba quais peças você tem, descobrindo que existem várias opções quase idênticas para cada peça, etc. Também não estou com pressa de fazer nada disso novamente, ninguém vai fazer isso por mim, então é preciso. Boa sorte com a sua.

 

Quando diz "híbrido", quer dizer braços inferiores traseiros M12 e munhões e braços inferiores dianteiros M14 e pivôs, foram os braços inferiores traseiros M12 e os munhões que foram alterados primeiro de M12 para M14, depois alguns anos mais tarde os braços inferiores dianteiros e seus pivôs foram alterados de M12 para M14.

O meu S4 de 2011 tem uma quilometragem chocantemente baixa e, portanto, as molas ainda parecem boas, não acho que haja alguém a fornecer exatamente as molas corretas para o B8 Audi S4, as molas neles são totalmente diferentes da oferta S-Line, o mesmo vale para os amortecedores, receio.

A principal razão pela qual os sucateiros venderão munhões completos com braços superiores será porque eles não são estúpidos o suficiente para tentar remover os parafusos de aperto superiores. Assim que eu terminar de renovar a suspensão dianteira, provavelmente tentarei remover os parafusos de aperto superiores dos munhões removidos. Eu pensaria que depende da "localização" se os parafusos de aperto podem ser removidos, é por isso que, pelo que ouço, muitas oficinas não tocarão nesta área destes carros. Existe uma ferramenta muito cara que os concessionários Audi provavelmente têm para que possam remover os parafusos de aperto superiores rapidamente e com uma alta taxa de sucesso. Quase mergulhei e comprei uma ferramenta personalizada de um fabricante de ferramentas no exterior, mas mesmo assim ela recebeu apenas uma crítica "morno". Eu já tinha comprado o kit que você usa com uma marreta pneumática, batendo na cabeça e depois puxando o parafuso com uma porca ou talvez até uma "porca de junção", provavelmente só funciona se você já conseguiu movê-lo o suficiente para ter um pequeno espaço na frente da cabeça do parafuso, para casos em que a cabeça se parte, então eu ficaria muito surpreso se houvesse alguma chance de puxar os restos usando porca e espaçadores etc., além disso, você teria que ter cuidado para encaixar espaçadores nas 2 ranhuras de aperto ou arriscar quebrar o munhão.

Um parceiro de uma VAG Indie que administra um fórum diz que eles simplesmente têm um acordo com uma oficina de engenharia local a quem entregam o munhão completo com os braços e recebem de volta o munhão nu intacto - por um preço fixo.

São apenas carros às vezes um pouco desafiadores para trabalhar, me mantém fora de problemas, suponho, e eu não preciso tentar descobrir onde gastar meu dinheiro, minha esposa é bastante compreensiva - acho, mas essa mexida com meu S4 levou muito mais tempo do que eu admitiria!

Espero que você termine seus trabalhos em breve, o tempo está ficando mais frio e o Polo 1.2TSI 110PS SEL da minha esposa de 2015 está pedindo um serviço, mas meu carro ainda está bloqueando a garagem dupla - o fim está à vista, acho.

 

Sim, será isso se eu conseguir vencer os parafusos de aperto pelo som. Estou tentando manter uma atitude positiva aqui, ha. Estou preparado para um pesadelo, suponho, mas não esperaria nada menos a esta altura. Eu sei bem porque é que eles fazem isso, mas alguns dos preços são um pouco elevados, visto que são de um ferro-velho e você pode destruí-los ao prepará-los. Não quero mais comprar ferramentas para usar uma vez, elas só atrapalham, mas às vezes é a única maneira. Será feito de uma forma ou de outra. Preciso encontrar alguém depois disso para verificar o empeno do meu novo disco de embraiagem e centrar a embraiagem no volante do motor para a montagem. Tenho lido sobre esse trabalho sempre que tenho oportunidade e é esse que eu realmente temo.

 

Voltando ao assunto/título original deste tópico, depois de ler isso, senti outra nuvem sombria a aparecer sobre a minha cabeça, então dei uma olhada desse lado, pois ainda não tinha começado a trabalhar desse lado, e descobri que a proteção sobre a fiação da caixa de eletrónica bloqueia parcialmente o acesso a esse parafuso, então li o meu manual oficial de oficina Audi para estes carros "remova os 3 parafusos da tampa da caixa de eletrónica" - sem mais instruções, embora levantar a tampa possa afastar a proteção desse parafuso - o tempo dirá.

Ah, e a Audi obriga que estes 4 parafusos superiores da plataforma sejam apertados numa ordem específica, pena que não sabia disso ao montar as peças do amortecedor LHS de volta no carro, mas apertei primeiro os 2 parafusos traseiros - os que passam por uma bucha de localização no carro - e depois os outros 2, então talvez eu tenha tido sorte!

 

Sim, eu sabia essa parte, mas ainda não sei qual é a ordem. O manual que tenho tem o hábito de referências circulares que vão para páginas que eu não tenho ou que voltam para si mesmas. Como para x, consulte a página 10 em vermelho. Clique nela, a página 10 refere-se de volta à declaração original. Tenho os torques de 40 mais 90° para parafusos de substituição. Meus novos parafusos para tudo vêm com meus braços e juntas esféricas etc. Então eu fiz 40+90 com os antigos. Eu não uso o carro todos os dias e só fiz cerca de 10 milhas cuidadosas desde a substituição de todos os amortecedores e molas, apenas para ter uma ideia. Para remontar, coloquei os dois primeiros parafusos superiores mais próximos da estrada em várias roscas, o que deu a toda a haste um ângulo melhor para que o garfo inferior fosse recolocado mais facilmente. Em seguida, certifiquei-me de que os traseiros com o bico estivessem localizados e apertados manualmente o máximo que pude. Em seguida, apertei todos até que estivessem apenas tocando, alinhei-os por baixo com as marcas de tinta limpas onde o antigo costumava estar. Com esses dois, os dois mais afastados alinhados cobrindo a tinta limpa, eles estão tão próximos quanto consigo obtê-los a olho, então os apertei e depois apliquei o torque como uma roda indo em opostos. Eles serão retirados novamente para remover os batentes de fábrica dianteiros agora que vi como ele se assenta. Então, se você souber a ordem, me avise para quando eu fizer isso corretamente. A Bilstein ignorou e-mails sobre informações específicas de amortecedores há duas semanas. Sem coifas de poeira ou batentes fornecidos, sem referência específica a nenhum deles nas instruções para a frente. Para a traseira, diz que onde não fornecido, use os existentes. Como os batentes seguram a coifa de poeira e fornecem suporte adicional nos suportes superiores, tentei usá-los primeiro. A traseira teve que ser cortada ao mínimo e coifas de poeira aftermarket que eu adicionei. A frente parece que será a mesma situação. Deixei um elástico na haste no ponto onde o batente externo atingiria o fundo. A maneira como ele está agora, a coifa de poeira está nivelada com o elástico, então estou quase sem curso com apenas as molas pro kit. Parece bom, mas ainda não posso usá-lo até que todos os braços e parafusos sejam substituídos e ele vá para o alinhamento.

 

São os três parafusos para remover a caixa da ECU? Eu vi a minha ECU ser retirada duas vezes e não pareceu muito difícil, mas não prestei muita atenção ao que estava acontecendo. Tenho um certo receio do computador deste carro, pensei que tinha comprado um suficientemente antigo para não ser muito mau, mas tinha e ainda tenho muito a aprender.

 

Bem, eu removi a tampa da "caixa eletrônica", já que a Audi mencionou que era necessário, talvez isso permitisse cerca de um milímetro de espaço extra para alcançar o parafuso traseiro interno.

A ordem para apertar os 4 parafusos da plataforma superior da suspensão é - traseiro interno, dianteiro interno, traseiro externo e dianteiro externo. 40 Nm + 90 graus.

 

Então você conseguiu, parabéns. Sim, o procedimento padrão da Audi parece ser desmontar todo o carro para a maioria dos trabalhos, então não me surpreendo. A bucha ficou na base da caixa, mas você conseguiu levantá-la um pouco? Ainda esperando a entrega aqui e chovendo o dia todo, então o carro ficou parado. Obrigado por essa encomenda, bom saber. Pergunto-me por que a ordem é assim, talvez os pontos mais fortes primeiro? Fui por dentro da frente, por fora de trás, por dentro de trás (o início de rosca complicado) por fora da frente. Mas foi um palpite total, não me preocupei muito em danificar roscas ou cabeças a 40 Nm. Apenas que se alinhou e não havia lacunas entre o suporte e a carroceria.

 

Não, a caixa ainda estava solidamente fixada ao carro, eu conseguia ver 2 parafusos de fixação do lado da firewall, mas não era corajoso o suficiente para tentar alcançá-los apenas para descobrir que o chicote de fios ainda mantinha a caixa no mesmo lugar.

Uma coisa que descobri, além de sim, você precisa desmontar muito o carro antes de começar a área que você precisa, foi que se você for tolo o suficiente para trabalhar nos amortecedores/amortecedores dianteiros, tendo-os deitados no chão, o batente quer desesperadamente escapar de onde precisa estar, para o lado esquerdo isso me deixou descobrindo hoje que o amortecedor etc. estava de volta no carro, e seu batente superior não estava totalmente no lugar. Resolvi isso deslizando um pedaço fino de compensado com uma fenda cortada para limpar o pistão do amortecedor, sob o tubo protetor que fica abaixo do batente, depois levantando lentamente a suspensão por baixo até que o batente estivesse totalmente de volta no lugar. Para o segundo amortecedor etc., peguei meu B&D Workmate e segurei o amortecedor mais a mola etc. verticalmente, isso funcionou bem tanto para manter o batente no lugar quanto para manter a mola na posição exata correta tanto na almofada da placa inferior quanto na almofada da placa superior.

 

O que este site tem contra parágrafos? Ele apaga todos os meus e dá uma parede de texto. Como você formatou o último para que não pareçamos um maníaco que encontrou um teclado? Isso e eu descobri que você não pode dizer o equivalente a pescoço queimado de sol. Ou um rolamento de roda que é gíria para outra palavra ha. Ah ok, então ainda há um berço separado para segurar a ECU ou ela é apenas mantida no lugar pela moldagem na tampa? Eu te entendo, se não está quebrado não tente desmontar é um pensamento sólido. Não acho que as pessoas que trabalham nisso para viver façam tudo de acordo com o livro, mas você precisaria de experiência que eu não tenho para saber quais peças você pode improvisar. Coloquei os batentes/guardas de respingo no chão (toalha) e depois pressionei os suportes superiores sobre eles. Eles são bem apertados para entrar, notei também. E onde eles se encaixam no suporte, eles tinham uma crosta para remover que parecia calcário (corrosão de alumínio?) A Audi tem uma nota para realocá-los quando caem antes de vender, eu acho. Ambas as vezes que troquei os traseiros, eles estavam apenas flutuando. Montei os meus com eles em pé entre meus joelhos, um pouco desajeitado, mas localizei a parte inferior da mola no batente. coloquei os suportes superiores e girei-os até sentir que paravam, então dei uma olhada rápida e senti para ter certeza nos batentes superiores antes do suporte de borracha superior e apertar. Coloquei um pouco de graxa de silicone nas almofadas da mola para tentar manter a água fora. Esqueci de dizer enquanto você está lá dentro, verifique seus ralos, você provavelmente sabe, mas logo atrás do suporte inferior da mola há um pequeno canal na carroceria para a chuva drenar. A cada 6 meses a um ano, os meus estão cheios de cascalho e sujeira. eles são difíceis de limpar, mas valem a pena fazer antes do inverno. Achei um pouco complicado colocar aquele de volta. Usei o soquete e a extensão, mas com a mão, não na catraca, a bucha tentava se espremer entre a porca e a arruela e obviamente tem que ser 100% sem roscas cruzadas.

 

Também deixei os forros das caixas das rodas, o que torna difícil tirar e colocar os suportes superiores, eles se sobrepõem um pouco ao suporte superior e tiram um pouco do peso do seu braço direito quando você está tentando segurar o conjunto do amortecedor no lugar com o braço estendido e pegar e começar a colocar os primeiros parafusos no suporte superior com a mão esquerda.

 

Usei um macaco de carrinho pequeno com um bloco de madeira que se encaixava perfeitamente no garfo do amortecedor, para levantar e apoiar o amortecedor etc. - ok, parecia ansioso para escapar se tivesse a chance, mas isso funcionou bem o suficiente para me ajudar a engatar 3 dos parafusos em seus furos rosqueados. Então talvez eu esteja tendo problemas para ousar começar novos parágrafos! Então vou rolar o restante desta postagem em um parágrafo! Isso não é bom o suficiente para a Bilstein usar uma haste de pistão de diâmetro menor e não fornecer luvas adaptadoras etc. no kit. Não tive muito tempo para completar este trabalho em meu S4, então hoje pedi à minha esposa para sentar no carro com o motor ligado e o pé no pedal do freio, para que eu pudesse apertar os parafusos do eixo de transmissão a 200 Nm e depois adicionar mais 180 graus usando uma barra de alavancagem longa de 3/4 "e um bit hexagonal de 3/4 " correspondente - e um tubo de andaime de alumínio de 1,2 m para os últimos graus, se necessário. O próximo trabalho é medir a excentricidade do disco em ambos os lados antes de montar as rodas e colocá-lo em 4 rampas de madeira, para que eu possa começar a apertar os parafusos da suspensão, ou pelo menos suas porcas. Em seguida, colocar qualquer tubulação e fiação de volta em seus clipes, instalar os 2 escudos térmicos laterais e, em seguida, a barra inferior - e todas as tampas plásticas que foram removidas e os forros das caixas de roda, talvez eu consiga fazer isso no fim de semana!

 

Pensando bem, acho que você estava se referindo a diferentes drenos de água localizados na carroceria atrás de onde a plataforma inferior da mola termina - é melhor eu verificar isso, obrigado pela dica!

 

Ah, suponho que esses sites tenham que se proteger, mas isso me faz rir, somos todos adultos. Acho que o problema foi com os top mounts de borracha da autodoc em vez da bilstein, mas não estou impressionado com nenhum dos dois no momento. Não consigo encontrar o pedido em lugar nenhum para confirmar a marca, pois os peguei há tanto tempo. Levando os amortecedores antigos para o lixo, notei que os top mounts de borracha da audi se encaixam melhor no pistão do amortecedor com menos espaço para ele se mover para fora do centro. Os pistões em si em ambos os amortecedores eram exatamente os mesmos, verificados com paquímetros. Um macaco pode ter sido uma maneira mais fácil de apoiar a montagem, mas eu não queria arriscar lascar a tinta dos amortecedores onde eles ficavam no macaco, então decidi lutar com as mãos. Não foi tão ruim, apenas um pouco desajeitado. Não, parágrafos são bons, espero que os meus funcionem agora. Eu estava apenas trazendo as palavras com espaço para cada uma e sem pressionar enter para adicionar lacunas. Depois recebi uma parede de texto que acho difícil até de revisar em um telefone. Espero que a milwaukee consiga quebrar minhas porcas do eixo de transmissão e terei que conseguir outra chave de torque para apertá-las, pois a minha atinge o máximo antes de 200nm. Posso conseguir ajuda nos fins de semana para apertá-las. Mais fácil se eu conseguir fazer tudo primeiro e depois alguém sentar nos freios para apertar. Nunca verifiquei o runout sozinho, é apenas como uma bola com aparência de cnc em uma sonda que se monta no seu cubo? Achei que sentiria se fosse preocupante. Bom ser minucioso embora. Tenho muitos clipes novos para o forro do arco da roda, pois tenho pensado em fazer alguns de kevlar impregnado de resina, mais resistente, mais leve e à prova d'água para que não retenha sujeira da estrada e água contra a carroceria. Tenho alguns rolos de carbono para praticar a construção de peças menores primeiro, pois o kevlar é supostamente mais difícil de cortar e trabalhar. Vou fazer isso um dia. Quais escudos térmicos você precisou remover e por que o suporte teve que ser removido? Tenho certeza que li em algum lugar que para remover qualquer um dos reforços inferiores o carro não deve estar sobre as rodas. Farei as coisas de maneira semelhante. Tenho duas rampas de plástico da machine mart nas quais eu subo a frente, o que me dá acho que 130-200 mm extras na frente, depois levanto a traseira e coloco em pilhas de tábuas de andaime cortadas. Espero que isso seja espaço suficiente para atingir os torques necessários. Sim, os drenos que quero dizer são na carroceria como você disse no final. Eles apertam bem atrás do amortecedor e é aí que eles ficam bloqueados. No melhor caso, ferrugem, no pior caso, pode rastrear para dentro sob os tapetes e acabar sob os tapetes do banco traseiro. Levei um ano para resolver o problema. Encontrei-o uma manhã quando uma pequena sacola de compras espirrou quando a coloquei atrás do meu assento. Meses de janelas embaçadas e busca com um aspirador de líquidos. A subcamada de espuma é como uma esponja, então leva tempo para resolver. Ainda esperando minhas peças aqui, senão, caramba.

 

Não, não funcionou, roubou todos os meus parágrafos novamente. Tentei colocar espaços entre os parágrafos desta vez.

 

Outra coisa que ainda não tenho 100% de certeza é como esses carros são rastreados. Se tudo estiver apertado de acordo com as especificações e forem parafusos de uso único. Se eu apertar tudo onde deveria estar, como eles rastreiam o carro sem refazer parte do trabalho e precisar de parafusos novos? Espero que esta seja uma pergunta estúpida com uma resposta simples?

 

Penso que a triste realidade é “reutilizar os parafusos de estiramento”. Os escudos térmicos laterais precisam ser removidos para remover/ajustar os parafusos internos do braço traseiro inferior – e a remoção da travessa torna isso possível, embora os parafusos da travessa devam ser substituídos. Este site ou seu fórum tornou-se terrível de usar!

 

Ovalização do disco, senti "algo" através do pedal do freio recentemente, então comprei um kit barato e descobri que o disco dianteiro direito tinha "suficiente" ovalização para justificar a substituição dos discos dianteiros e, em seguida, das pastilhas. Depois comprei um DTI de melhor qualidade (usado Bath) para a próxima verificação após a substituição dos cubos, rolamentos e discos.